Wymiana bramy garażowej - jaką wybrać i kiedy montować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele remontowanych domów, którzy w pierwszej kolejności wymienili źródło ciepła na spełniające warunki programu Czyste Powietrze, mogą też ubiegać się o dofinansowanie wymiany bramy w garażu, będącym częścią budynku.

W garażach połączonych z domem, warto bramę wymienić z uwagi na to, że przez starą, nieszczelną przegrodę ucieka bardzo dużo ciepła, a to w prosty sposób przekłada się na wysokość rachunków za ogrzewanie i oznacza wzrost zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, co za tym idzie - ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Inwestycja taka będzie najbardziej opłacalna, gdy w ramach termomodernizacji domu, zmodernizujemy następujące elementy budynku:

• wymienimy kocioł grzewczy na zużywający jak najmniej energii i jednocześnie emitujący minimalne ilości spalin, czyli kondensacyjny kocioł gazowy, pompę ciepła lub np. kocioł na paliwa stałe, spełniający kryteria tzw. ekoprojektu;
• docieplimy ściany i dach;
• wymienimy okna i drzwi zewnętrzne.

Jeżeli łączne koszty termomodernizacji (np. wymiana kotła, lub kotła i okien) i wymiany bramy przewyższy kwotę 7 tys. zł będzie szansa na skorzystanie z dopłaty. Jeśli kocioł został wymieniony wcześniej, kwota 7 tys. zł może dotyczyć już tylko ceny bramy lub np. bramy i okien. W praktyce uzyskanie dopłaty nie będzie jednak proste, szczególnie jeśli zechcemy wymienić tylko samą bramę.

Ceny najpopularniejszych obecnie bram segmentowych z ociepleniem zaczynają się od 2,5 tys. zł. Wersje lepiej wyposażone to wydatek od 4 tys. zł. Niestandardowy rozmiar podnosi cenę o 20-50%, napęd o kilkaset, do tysiąca zł. Za montaż trzeba zapłacić kilkaset złotych. Przy wymianie pojedynczej dość prostej bramy garażowej trudno więc będzie przekroczyć 7 tys. zł. Chyba że zdecydujemy się na model o nietypowych wymiarach, z naświetlami, drzwiami technicznymi i z napędem.

Doskonałą izolację termiczną zapewniają panele o grubości 40 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo oraz wypełnione pianką poliuretanową. Bramy są uszczelnione na całym obwodzie trwałymi uszczelkami. (fot. Fart Produkt)

W garażach wolno stojących, powodem wymiany bramy najczęściej jest chęć poprawy jej funkcjonalności oraz estetyki. Tu względy termoizolacyjne nie mają aż tak dużego znaczenia, choć, oczywiście, przyjemniej parkować samochód w ocieplonym pomieszczeniu, wyposażonym w bramę zaizolowaną termicznie.

Inwestorzy budujący nowy garaż oraz remontujący wolno stojący niestety nie mogą liczyć na wsparcie finansowe.

WYBÓR TYPU BRAMY GARAŻOWEJ

Planując wymianę bramy, należy przeanalizować kształt i powierzchnię podjazdu, wielkość garażu, liczbę parkujących w nim aut oraz częstotliwość korzystania z niego. Dopiero wówczas można przystąpić do przeglądania oferty producentów i dobrać model najlepiej spełniający nasze oczekiwania. Ponadto warto przemyśleć, czy w garażu dwustanowiskowym zamontować dwie pojedyncze bramy, czy może jedną szerszą.

Oczywiście, przed podjęciem decyzji zawsze należy zweryfikować nasz wybór z fachowcem, który sprawdzi na miejscu czy dany rodzaj bramy da się zamontować. Może się bowiem okazać, że przed garażem jest bardzo mało przestrzeni, wjazd prowadzi po łuku, a stare nadproże jest niepoprawnie osadzone. Niezbędne mogą być wówczas dość kosztowne przeróbki.

Dwie pojedyncze bramy sprawdzą się, gdy domownicy wyjeżdżają do pracy o różnych porach, oraz w ogrzewanym garażu. (fot. Novoferm)

Tam, gdzie wjazd jest po łuku, krótki i niewygodny - co wymusza ciasne manewry samochodem lub pokonanie stromego spadku - sprawdzą się skrzydła, które przy otwieraniu nie zmniejszają przestrzeni. Najwygodniejsze będą tu modele rolowane i segmentowe. Te pierwsze rolują się ze skrzynki osadzonej przed otworem garażowym (montaż zewnętrzny) bądź za nim (wewnętrzny).

Ruch skrzydła bramy segmentowej natomiast odbywa się wzdłuż prowadnic. Chowa się ono wewnątrz garażu - pod sufitem albo przy ścianie. Pierwszy sposób charakteryzuje model segmentowy górny, którego elementy ustawione są poziomo i poruszają się na rolkach po prowadnicy, przytwierdzonej do ścian i sufitu. Segmenty skrzydeł wersji bocznych osadzone są pionowo i po otwarciu najeżdżają na jedną ze ścian garażu.

Trochę większe wymagania w odniesieniu do wielkości wjazdu są przy bramach uchylnych. Na sam ich ruch potrzeba 1-2 m odstępu. To rozwiązanie przeznaczone jest głównie do garaży jednostanowiskowych, ponieważ ich standardowa szerokość rzadko przekracza 3 m (wysokość to maksymalnie 2,30 m). Ciężar wrót w wersjach uchylnych równoważą sprężyny, dzięki czemu można nimi poruszać bez wysiłku.

Przy modelu uchylnym potrzeba 1-2 m wolnej przestrzeni przed garażem. (fot. Wiśniowski)

Podobne ograniczenia względem wielkości wjazdu obowiązują przy bramach rozwieranych. Tu także konieczna jest przestrzeń na otwierające się skrzydło. Ten typ nie nadaje się na przykład tam, gdzie wjazd do garażu prowadzi wprost z ulicy, bo skrzydła nie mogą otwierać się poza granice działki. W garażu, którego odległość od bramy wjazdowej wynosi tyle, co szerokość jej skrzydła, taki model również się nie sprawdzi. Podobnie jak na wąskim i stromym podjeździe.

Jedna podwójna brama ułatwia manewrowanie samochodem. Jest jednak bardzo ciężka, niezbędny jest więc odpowiednio dobrany napęd. (fot. Krispol)

KIEDY I GDZIE MONTOWAĆ BRAMY GARAŻOWE?

Każdy rodzaj bramy wymaga odpowiedniego montażu. Niektóre mogą być osadzane dopiero w całkowicie wykończonym garażu, inne np. przed wylaniem posadzki. Oto wymogi poszczególnych modeli:

• rolowane - zakłada się w budynku wykończonym. To znaczy, że po ich wstawieniu nie wolno wykonywać prac tynkarskich - zachlapanie prowadnic mogłoby skutkować ich uszkodzeniem. Montaż można rozpocząć dopiero, gdy ściany i posadzka całkowicie wyschną;
• segmentowe - można montować jedynie za otworem wjazdowym, także w już wykończonym garażu - z położoną posadzką i otynkowanymi ścianami. Potem nie powinno się już dokonywać obróbek tynkarskich, bo zachlapanie zaprawą prowadnic i/lub płaszcza bramy mogłoby je uszkodzić;
• uchylne - osadza się w świetle otworu, ale wtedy po jej otwarciu zmniejsza się wysokość wnętrza o ok. 20 cm. Można mocować je tuż za otworem, co pozwala zaoszczędzić 10 cm szerokości i 5 cm wysokości wjazdu w porównaniu z pierwszym sposobem. Ściany garażu muszą być wykończone, lecz przed założeniem wrót nie powinno się układać posadzki, ponieważ próg bramy trzeba zabetonować w podłodze;
• rozwierane - przytwierdza się przed otworem wjazdowym i można to zrobić na każdym etapie budowy. Osadzanie takich bram podlega tym samym regułom, co montaż drzwi.

Brama garażowa segmentowa DoorHan serii RSD01. Fot. DoorHan

WYMIARY OTWORU GARAŻOWEGO

Minimalne wymiary otworu to 200 cm wysokości i 230 cm szerokości - gdy garaż jest jednostanowiskowy - oraz 500 cm, gdy jest dwustanowiskowy. Aby wjazd był komfortowy, warto jednak kupić bramę nieco szerszą. O wyższym modelu dobrze jest pomyśleć, gdy jeździmy SUV-em i/lub z dachowym bagażnikiem.

Zwykle wybieramy bramy o standardowych wymiarach, ale jeśli otwór garażowy do takich nie pasuje, można go poszerzyć albo zwęzić. Za model wykonywany na zamówienie zapłacimy 20-50% więcej niż za typowy.

Ościeżnice muszą być przytwierdzone do konstrukcyjnych elementów garażu, czyli ścian i stropu (nadproża). (fot. Wiśniowski)

PRZYGOTOWANIE OTWORU GARAŻOWEGO DO MONTAŻU NOWEJ BRAMY

Najlepiej zastąpienie starej bramy nową powierzyć fachowcom rekomendowanym przez producenta kupionego modelu. Będziemy mieli pewność że wszystkie prace przebiegną prawidłowo, a nowa bram będzie sprawna przez długie lata. Jeśli jednak zdecydujemy się na usunięcie starych skrzydeł samodzielnie, skorzystajmy z następujących wskazówek.

Zanim zaczniemy demontować skrzydło garażowe, powinniśmy ocenić stan konstrukcji ściany z otworem oraz stopień zużycia materiałów, z których została wzniesiona. Mogły one stracić wytrzymałość - co w starych garażach wolno stojących zdarza się dość często. W przypadku słabych konstrukcji, podczas usuwania ościeżnicy niekiedy dochodzi do poważnego uszkodzenia ściany. Jeśli więc nie mamy pewności co do kondycji tych materiałów, wprowadźmy tymczasowe podpory (stemple).

Aby usunąć drewnianą ościeżnicę, należy przeciąć ją w dwóch miejscach, wyjąć wydzieloną w ten sposób część, a pozostałe elementy złożyć do środka otworu łapką ciesielską. W ościeżnicy metalowej można odciąć zawiasy i wykorzystać ją do przymocowania nowych prowadnic. Do jej całkowitego usunięcia używa się szlifierki kątowej, wyposażonej w tarczę do cięcia metalu i betonu. Jeśli ościeżnica stanowi element konstrukcyjny nadproża, nie wolno jej wycinać.

Powstałe po usunięciu ościeżnicy uszkodzenia w ścianie należy naprawić przez przemurowanie lub sporządzenie opaski z pełnych cegieł. Drugie rozwiązanie jest szczególnie wskazane przy ścianach z pustaków leszowych (dawniej wytwarzanych bezpośrednio na placu budowy). Wzmocnienie z pełnych cegieł zagwarantuje solidny montaż prowadnic.

Gdy zmniejszenie szerokości otworu opaską jest niepożądane, zaleca się wymurować ją wewnątrz garażu, pogrubiając mur wokół otworu. Można także "wpuścić" ją w ścianę. Ubytki w posadzce oraz nierówności niweluje się zaprawą naprawczą do betonu, do korekty ewentualnych odchyleń w ścianach używa się zapraw wyrównawczych.

BRAMA GARAŻOWA Z OCIEPLENIEM CZY BEZ?

Gdy chcemy skorzystać z dopłaty z funduszu programu Czyste Powietrze a garaż jest wbudowany w bryłę domu to starą bramę musimy wymienić na model z termoizolacją.

Ocieplenie stanowi najczęściej pianka poliuretanowa lub styropian w modelach uchylnych. Dzięki tej warstwie brama jest sztywniejsza i bardziej odporna na wgniecenia. Poza tym unika się kondensacji pary wodnej na całej konstrukcji.

O szczelności wrót decydują też łączenia między segmentami oraz między nimi i ościeżnicą. Istotne jest, by wszystkie uszczelki były spasowane, a sama brama prawidłowo osadzona.

W garażach nieogrzewanych lub wolno stojących nie ma sensu osadzać droższych (o 20-40%) bram ocieplonych, chyba że urządziliśmy tam także warsztat, z którego korzystamy w miesiącach zimnych. Jak wspomniano na początku artykuły dopłaty z programu Czyste Powietrze nie dotyczą garaży wolno stojących.

Sposobem na regulowanie poziomu wilgotności, w ocieplonym garażu w bryle budynku, może być zamontowanie bramy wyposażonej w uchylny najwyższy segment i czujnik klimatyczny, który automatycznie go otwiera, przy określonej wilgotności powietrza. (fot. Hörmann)

BRAMĘ GARAŻOWĄ NAJLEPIEJ WYPOSAŻYĆ W NAPĘD

Wymiana bramy to również okazja, aby poprawić komfort korzystania z garażu i zautomatyzować jej działanie. Każdy producent bram ma w swojej ofercie przeróżne napędy do nich. Dobiera się je do wielkości wrót, ich konstrukcji, ciężaru oraz częstotliwości otwierania i zamykania. Jeżeli napęd będzie za słaby - będą się one wolno otwierać i zamykać, a jego silnik szybciej się zużyje. Napęd o zbyt dużej mocy może z kolei spowodować uszkodzenie bramy.

Najkorzystniej jeśli napęd dobierze specjalista, który weźmie pod uwagę następujące parametry bramy:

• rodzaj (sposób otwierania);
• szerokość i wysokość skrzydła;
• orientacyjny ciężar;
• intensywność pracy - normalna do 30 zamknięć/otwarć na dzień, intensywna powyżej tej wartości;
• sposoby sterowania (pilot, przycisk z domu/domofonu, przełącznik na klucz, klawiatura szyfrowa, telefon, Internet);
• prędkość działania automatu - wybór mieści się w zakresie 14-26 cm/s;
• wyposażenie dodatkowe, np. zestaw do wysprzęglania siłownika z zewnątrz (umożliwia ręczne otwarcie bramy, gdy zabraknie zasilania elektrycznego), fotokomórka (zatrzyma bramę gdy w jej zasięgu pojawi się przeszkoda), zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn albo liny (unieruchomi skrzydło, chroniąc je przed gwałtownym opadnięciem).

Oczywiście, w napęd można wyposażyć również starą bramę, jeśli jest sprawna. Koszt najprostszego automatu to kilkaset zł.

Joanna Dąbrowska
fot. otwierająca: Wiśniowski