Jak zamontować grzejnik łazienkowy?

Szeroka gama drabinek łazienkowych pozwala na urozmaicenie wnętrza łazienki oraz na realizację potrzeb praktycznych, takich jak suszenie bielizny lub ręczników. Systemy zaworów dostępne na rynku pozwalają na podłączenie urządzeń grzewczych do CO standardowo (typ wodny) lub w formie wodno-elektrycznej. Istnieje możliwość podłączenia elektrycznego z zamkniętym obiegiem (w przypadku braku CO).

Zgodnie ze sztuką instalacyjną Ogólne zasady postępowania podczas montażu grzejników łazienkowych sprowadzają się do:
- sprawdzenia wszystkich potrzebnych elementów, jak: zawory, adaptery do zaworów, zawiesia do przyłączy, kołki mocujące, odpowietrznik;
- przygotowania narzędzi: miara, ołówek, klucz nastawny, klucz do śrubunków Rothenberger, wiertarka z udarem, wkrętak;
- przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcji montażu.

Dzięki temu pracują efektywnie, zapewniając równomierną cyrkulację ciepłego powietrza we wnętrzu. Jeśli z jakichś powodów grzejnik ma być przesunięty na ścianę wewnętrzną, należy tak dobrać jego moc, aby była o 10% większa od projektowanej. Poza tym warto powiesić nad nim wówczas dodatkową osłonę, na przykład półkę, która zapobiegnie brudzeniu ściany przez unoszące się nad radiatorem powietrze. W miejscu zawieszenia przy ścianie wewnętrznej, wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej, należy przewidzieć dodatkowy stelaż wzmacniający, który utrzyma ciężar urządzenia gzewczego wraz z wodą.

Aby nie spowodować utraty mocy cieplnej promienników, instalator podczas ich montażu powinien zachować odpowiednie minimalne odległości od podłogi i spodu parapetu (podane są w instrukcji montażu). Każdy grzejnik podłączony jest do układu centralnego ogrzewania dwoma rurami: zasilającą, która doprowadza do niego gorącą wodę ze źródła ciepła (kotła, kominka z płaszczem wodnym), i powrotną, odprowadzającą wodę schłodzoną do instalacji. W zależności od typu urządzenia grzewczego i sposobu prowadzenia rur stosuje się podłączenie dolne lub boczne.

Podłączenie dolne. W tym wariancie obie rury podłącza się do króćców znajdujących się w grzejniku, na dole, przy prawej lub lewej krawędzi, wykorzystując specjalne zestawy, które wyposażone są w zawory odcinające. Dzięki temu, na przykład w razie awarii, można zakręcić oba zawory (uniemożliwiając dopływ i odpływ wody), bez konieczności opróżniania wody z instalacji grzewczej. Dla rur, które wychodzą bezpośrednio z podłogi, stosuje się zestaw prosty, natomiast dla rur wychodzących ze ściany pod radiatorem – zestaw kątowy. Pierwsze rozwiązanie jest prostsze w wykonaniu, ale utrudni ułożenie podłogi (w tym miejscu trzeba będzie odpowiednio dociąć panele, klepkę czy terakotę).

Dobór urządzenia

Wariant I: gotowa instalacja, wyprowadzone przyłącza o określonym rozstawie (np. po poprzednim kaloryferze). Jesteśmy zmuszeni do wyboru grzejnika o takim samym rozstawie przyłączy (nie mylić z szerokością całkowitą!).

Wariant II: możliwość wykonania instalacji od podstaw bądź przeróbka starej (konieczność kucia ścian). W tej sytuacji komfortu w doborze konkretnego modelu nie ogranicza rozstaw przyłączy hydraulicznych.

Wariant III: Najbardziej uniwersalne podłączenie hydrauliczne to 50 mm po osi przyłączy (tak zwane V podłączenie). Polecamy ten wariant ze względu na łatwość montażu i możliwość późniejszej wymiany grzejnika na następny (o innych wymiarach). Bez wątpienia jest to najbardziej estetyczne przyłącze.

Sposób podłączenia urządzeń grzewczych zależy od tego, jak jest prowadzona instalacja – w bruzdach ściennych czy ukryta w podłodze. Duże znaczenie ma również ich rodzaj, niektóre można podłączać tylko z boku, inne zaś i z boku, i od dołu. Najczęściej grzejniki umieszcza się na ścianach zewnętrznych pod oknami, czyli w najchłodniejszych miejscach. Drugim sposobem jest podłączenie dolne, jednakże wymaga ono wycięcia otworów w panelach/płytkach na rury. Ciekawą odmianą podłączenia dolnego jest podłączenie środkowe. W tej wersji króćce znajdują się zawsze w połowie długości grzejnika, niezależnie od jego wymiarów.

Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że instalator nie musi zastanawiać się, gdzie dokładnie wyprowadzić rurę. Za pomocą załączonych kołków i śrub mocujemy konsole (zawiesia) do ściany. Podłączenie boczne. Rurę zasilającą (musi znajdować się u góry grzejnika) oraz powrotną (na dole) prowadzimy w bruzdach ściennych i podłączamy do króćców umieszczonych z boku radiatora. Odwrotne podłączenie spowoduje spadek mocy grzewczej o co najmniej o 30%. Gdy wysokość grzejnika przekracza 2 m albo stosunek jego długości do wysokości wynosi 4:1 lub więcej, wówczas zamiast podłączenia bocznego jednostronnego stosuje się podłączenie krzyżowe, umieszczając rurę zasilającą oraz powrotną po przekątnej urządzenia. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury w radiatorze.

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI MONTAŻU

Wypakowując grzejnik oraz akcesoria z kartonu warto pozostawić folię na czas montażu, to zapewni dodatkową ochronę przed porysowaniem i zabrudzeniem. Następnie, należy upewnić się, że rozstaw podłączeń i elementów mocujących na ścianie jest zgodny z załączonym do urządzenia rysunkiem poglądowym. Przenosimy wymiary z rysunku poglądowego na miejsce montażu na ścianie.

Do instalacji wyprowadzonej ze ściany montujemy zawory CO (zasilający i powrotny). Wkręcamy do grzejnika śrubunki z zaworów za pomocą klucza (Rothenberger do śrubunków). Tak przygotowane urządzenie grzewcze zawieszamy na konsolach (zawiesiach). Sprawdzamy szczelność zamontowanego odpowietrznika i innych elementów uszczelniających (np. korki zaślepiające). Kończąc montaż łączymy grzejnik z instalacją za pomocą odpowiedniego klucza oraz przy użyciu szczeliwa (syntetycznego bądź naturalnego). Po ukończeniu montażu, możemy ściągnąć folię ochronną.

RADA: Przed uzupełnieniem wody upewniamy się, że wykonana przez instalacja jest odpowiednio „skręcona".

źródło i zdjęcie: Alplast