2023-01-02 11:24:43 
Zadbaj o czystą, równą powierzchnię
Trwałość ocieplenia, a także komfort pracy fachowców, zależy wprost od dokładności przygotowania ściany, czyli podłoża. Powierzchnia ocieplanej ściany musi być czysta - wolna od resztek zaprawy, luźnych tynków, ubytków większych niż 10 mm, brudu i kurzu.
W przeciwnym wypadku – niezależnie od rodzaju materiału izolacyjnego – ocieplenie nie będzie odpowiednio przylegać do ściany, co może mieć następstwa w postaci uszkodzeń, jak również wpłynie na właściwości termoizolacyjne.
Listwa cokołowa to podstawa
Prace ociepleniowe powinny rozpocząć się od montażu listwy cokołowej, stanowiącej podstawę dla pierwszej warstwy płyt. Taka podpora zwiększa trwałość konstrukcji i chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Mocowanie płyt do ściany
Wybierając gotowy system ociepleniowy, nie musimy martwić się o to, czy zaprawa spełni swoje zadanie i zapewni trwałe mocowanie płyt. Wystarczy przygotować ją zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne, aby woda używana do tego celu była czysta, uzyskana konsystencja jednorodna i wolna od grudek.
Błędem popełnianym na tym etapie ocieplania jest nakładanie kleju na ścianę. Powinno się go umieścić bezpośrednio na płycie metodą obwodowo-punktową. Klej nakłada się na całej długości krawędzi, zachowując odstęp 1–2 centymetrów. Ponadto wewnątrz powstałej ramki umieszczamy od 4 do 6 placków zaprawy.
Tak przygotowane płyty dociskamy do ściany w warstwach poziomych, zaczynając od dołu. Każda kolejna płyta powinna być ułożona z przesunięciem spoin pionowych o pół długości płyty – na tzw. mijankę (podobnie jak w przypadku układania cegieł), co zapobiega pęknięciom w miejscu spoin.
Montaż łączników i siatki zbrojącej
Kolejna czynność to montaż łączników mechanicznych wzmacniających połączenie klejowe ze ścianą. Nie można jednak realizować tego etapu zbyt szybko. Zaprawa mocująca płyty powinna mieć czas na związanie, zwykle do 2–3 dni. Na położone warstwy wełny mineralnej należy nanieść klej, a następnie wtopić w niego siatkę szklaną, która wzmocni konstrukcję.
Jaki tynk wybrać na fasadę?
Przy wyborze tynku warto kierować się specyfiką położenia budynku. Dla domów zlokalizowanych blisko lasów czy terenów zielonych dobrze sprawdzą się tynki silikatowe lub silikatowo-silikonowe, odporne na porastanie biologiczne. Z kolei w bardziej zurbanizowanych lokalizacjach czy też przy drogach, gdzie jest więcej kurzu i różnych zanieczyszczeń, odpowiednie będą tynki silikonowe z właściwościami samooczyszczającymi.
Odradza się natomiast stosowania tynków akrylowych. Nie są one paroprzepuszczalne, przez co blokują oddychanie ścian i mogą prowadzić do powstania „efektu termosu” zgromadzona wewnątrz wilgoć nie będzie mogła wydostać się na zewnątrz.
W przypadku domu ocieplonego wełną mineralną warto więc wybrać jeden z wielu innych rodzajów tynków, który nie będzie pozbawiał materiału izolacyjnego jego cennych właściwości, a tym samym negatywnie wpływał na samopoczucie domowników.
UWAGA: od montażu płyt do realizacji prac wykończeniowych (tynkowania) musi minąć kilka dni.
źródło i zdjęcia: ISOVER
Komentarze