Wybieramy drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe są wizytówką domu ocenianą przez każdego przechodnia. Rodzajów i modeli drzwi jest wiele - jeśli nie możemy się zdecydować poprośmy o radę architekta.

Kryteria wyboru drzwi wejściowych

Drzwi jedno- czy dwuskrzydłowe?
Choć najczęściej wymiar i typ drzwi (jedno lub dwuskrzydłowe) określony jest w projekcie domu, to czasem może się zdarzyć sytuacja, w której zechcemy poszerzyć lub zwęzić wejście i odpowiednio do niego dopasować drzwi. O ile ich wysokość to zazwyczaj od 201 do 210 cm, to szerokość może być bardzo różna. Gdy dom ma charakter rezydencji, warto dobrać model o dużej szerokości (większej nawet niż 180 cm) i z naświetlami. W mniejszych domach lepiej sprawdzą się drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, o szerokości co najmniej 90 cm; lub dwuskrzydłowe asymetryczne.

Drzwi z przeszkleniem fot.Natura

Drzwi wejściowe przylgowe, czy bezprzylgowe?
Krawędź drzwi bezprzylgowych tworzy jednolitą płaszczyznę, podczas gdy w drzwiach przylgowych krawędź ma wcięcie, którego część wypukła, nazywana przylgą, zachodzi po zamknięciu na ościeżnicę. Drzwi wejściowe bez przylgowe przez wielu uważane są za ładniejsze, w drzwiach przylgowych natomiast łatwiej zapewnić szczelność, dzięki czemu są tańsze. Prostsza jest w nich również regulacja zawiasów, zaś przylga pozwala osłonić rygle zamka.

Drzwi wejściowe z przeszkleniem czy pełne?
Przeszklenia mogą mieścić się zarówno w skrzydle drzwi, jak i stanowić dodatkowe naświetla. Warto je zastosować, gdy hol jest ciemny lub gdy chcemy sprawić, by drzwi stały się lżejsze optycznie. Większość producentów oferuje tu mnogość opcji, choć większość za dopłatą. Można zamówić szyby gładkie, kolorowe zdobione, witrażowe, kulo- i ognioodporne, a także antywłamaniowe. Szyby powinny być zespolone (podwójne lub potrójne szkło zapewniające dobrą izolację termiczną) oraz nietłukące.

Drzwi wejściowe drewniane, stalowe czy z aluminium?

Drewniane:

• musimy liczyć się z koniecznością ich odnawiania co kilka lat;
• najtańsze i najchętniej kupowane są modele z drewna krajowego: sosny lub świerku, najdroższe - z drewna egzotycznego: mahoniu, teku lub palisandru;
• rama powinna być klejona warstwowo, aby zapobiec jej paczeniu się, zaś wszystkie elementy drewniane - impregnowane, by nie chłonęły wilgoci;
• by drzwi wejściowe były wytrzymalsze, stosuje się wzmocnienia z umieszczanych wewnątrz skrzydła stalowych blach.

Stalowe:

• najczęściej ze stali są ościeżnice, ramy, szkielet i ruszt usztywniający, zaś całe skrzydło obłożone jest blachą, aby drzwi wejściowe zyskały bardzo dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne;
• czasem do tej kategorii drzwi zalicza się konstrukcje, w których w drewnianej ramie umieszczono stalowe płyty;
• nie wymagają konserwacji - przed korozją chroni je ocynkowanie elementów metalowych oraz powłoki lakiernicze lub folia PVC (jednobarwna lub imitująca fakturę drewna).

Aluminiowe:

• ramy wykonane są z dwu - lub trzykomorowych profili aluminiowych i ocieplone pianką poliuretanową;
• są bardzo trwałe i nie wymagają konserwacji, niestety łatwo ulegają wgnieceniom;
• rzadko są wybierane przez właścicieli domów jednorodzinnych.

Drzwi wejściowe na zewnątrz, czy do środka?

Ze względów bezpieczeństwa wskazany jest wybór drzwi otwieranych na zewnątrz - w sytuacji awaryjnej łatwiej się wówczas wydostać z domu, a ponadto - drzwi wejściowe tego rodzaju trudniej jest wyważyć. Decydując się na takie rozwiązanie oszczędzamy także miejsce w przedsionku, chociaż musimy zapewnić dostatecznie duży podest przed drzwiami - taki, aby otwarte w całości się na nim mieściły, zaś osoba wchodząca do domu nie musiała się cofać, by je otworzyć.

Drzwi wejściowe otwierane do wewnątrz warto wybrać, gdy mieszkamy w miejscu, gdzie występują obfite opady śniegu. Kiedy jednak jest wietrznie, to drzwi otwierane na zewnątrz zapewniają lepszą izolację - dzięki uszczelkom dociskanym do ościeżnicy.

Niezależnie od wybranej konstrukcji, nad drzwiami powinno zostać zainstalowane zadaszenie.

Drzwi prawe, czy lewe?

Często spotykanym błędem jest kupno drzwi mających zawiasy z innej strony, niż zaplanowaliśmy. Aby go uniknąć, należy ustalić, czy potrzebujemy drzwi prawych, czy lewych. W tym celu należy stanąć przodem do drzwi tak, aby widzieć zawiasy: jeśli są po prawej stronie to drzwi są prawe, gdy są po lewej - mamy przed sobą drzwi lewe.

Ważne parametry

Współczynnik przenikania ciepła U. Parametr, który informuje o izolacji termicznej drzwi. Jest to średnia ilość ciepła, jaka przenika przez drzwi w ciągu godziny, przy różnicy temperatur po obu ich stronach wynoszącej 1°C; wyrażana w W/(m²•K). Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wielkość ta nie może być większa niż 2,6 W/(m²•K), jednak nie jest to trudny do spełnienia warunek.

Większość dostępnych na rynku modeli cechują następujące wartości U:

• 1,2-2 W/(m²•K) - drzwi drewniane;
• 1,0-2,1 W/(m²•K) - drzwi stalowe;
• 1,1-2,5 W/(m²•K) - drzwi aluminiowe.

W domach energooszczędnych współczynnik przenikania ciepła U powinien być < 1 W/(m²•K). Przy zakupie należy upewnić się, czy podawana przez producenta wartość U dotyczy całych drzwi.

Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w. Wielkość tego parametru zależy od masy drzwi oraz grubości warstwy ocieplenia (z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub styropianu). Parametr ten wyrażany jest w decybelach. Dobrze, by jego wartość nie była mniejsza niż 30 dB. Rynkowy standard do 32 dB, jednak rozpiętość jest duża:

• 27-36 dB - drzwi drewniane;
• 27-42 dB - drzwi stalowe;
• 30-44 dB - drzwi aluminiowe.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem drzwi wejściowych?

Kupując drzwi wejściowe powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, za co płacimy. W cenie zazwyczaj nie ma bowiem wszystkich niezbędnych elementów. W standardzie, poza samym skrzydłem są zazwyczaj: zawiasy, jeden lub dwa zamki, bolce antywyważeniowe, uszczelki i ościeżnica, choć zwłaszcza ta ostatnia - nie zawsze. Dopłacimy natomiast za: klamki, próg, wizjer, a także dodatkowe zamki, zawiasy, czy też różne, dostępne na życzenie, opcje wykończeniowe.

Warto oczywiście obejrzeć dane drzwi na żywo, by móc ocenić ich jakość wykonania. Decydując się na dany produkt należy też zweryfikować przekazywane przez sprzedawcę informacje z dołączoną kartą
produktu. Drzwi wejściowe zawsze powinny posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub normą PN-EN 14351.

Trzeba się też upewnić, czy dostępne ościeżnice na pewno pozwalają na zamontowanie drzwi do naszej ściany. Warto również wiedzieć, ile trwa i co obejmuje gwarancja - w drzwiach najczęściej psują się zamki i zawiasy.

U kogo kupować drzwi wejściowe? Najlepiej u producenta, ze względu na możliwość uzyskania fachowych porad dotyczących jego produktów, których najprawdopodobniej nie usłyszelibyśmy w supermarkecie.

Ile zapłacimy za drzwi wejściowe?

Rozpiętość cenowa drzwi zewnętrznych jest bardzo duża - ceny zaczynają się około 1000 zł i sięgają aż 20 000 zł. Do ukrytych kosztów należą koszty wyposażenia, którego nie ma w standardzie, koszt montażu (choć czasem bywa wliczony w cenę drzwi), czy koszty jakie ponosimy w przypadku zgubienia klucza (warto je poznać decydując się na dany model).

Gdy wybieramy drzwi wejściowe, warto pamiętać o tym, że możemy zdecydować się na zakup drzwi wraz z montażem - płacimy wówczas niższy podatek VAT za skrzydło (8 a nie 23%), niż gdybyśmy zlecali montaż innej firmie, gdyż całość jest traktowana jako usługa. Innym zyskiem wynikającym z wyboru konkretnego modelu drzwi jest możliwość uzyskania ulgi ubezpieczeniowej (nawet 20%). Dotyczy to jednak wyłącznie drzwi antywłamaniowych.

---

Drzwi antywłamaniowe

Tylko z certyfikatem. Drzwi antywłamaniowe są rodzajem drzwi wyróżnionym nie ze względu na materiał z którego są wykonane, ale certyfikację, którą posiadają.

Jeszcze niedawno, aby zaliczać się do tej kategorii, drzwi wejściowe musiały otrzymać klasę antywłamaniową C. Natomiast wśród drzwi klasyfikowanych według nowej normy, mianem tym określa się zazwyczaj produkty, które w sześciostopniowej skali uzyskały wynik nie niższy niż 3. A co przez to rozumieć? Kategoria C oznacza, że drzwi pozytywnie przechodzą test polegający na próbie sforsowania ich lub wycięcia w nich otworu min. 40 × 40 cm, przy pomocy typowego dla włamywaczy (określonego) zestawu narzędzi, przez 20 minut.

Natomiast nowsza, choć wciąż niechętnie stosowana przez producentów klasyfikacja, stworzona została wg następujących reguł:

Certyfikat poświadczający daną klasę odporności na włamanie drzwi powinien być wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne, w przeciwnym razie używanie nazwy "drzwi antywłamaniowe" jest wprowadzającym w błąd chwytem reklamowym.

Atestowane drzwi antywłamaniowe sprzedawane są zawsze jako kompletny zestaw, zawierający ościeżnicę i skrzydło wraz z okuciami: zawiasami, klamkami, zamkami i szyldem, osłaniającym miejsce montażu klamki i zamków. Wymiana lub usunięcie któregokolwiek z tych elementów, podobnie jak samodzielny montaż takich drzwi, oznacza zazwyczaj utratę klasy antywłamaniowej oraz gwarancji.

Usztywniona konstrukcja. Podstawą konstrukcji skrzydła drzwi antywłamaniowych jest usztywniona rama stalowa, do której zamocowany jest ruszt ze stali. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pokrywająca ruszt z obu stron blacha stalowa, o grubości od 2 do 3 mm. Puste przestrzenie rusztu wypełnione są przez materiał izolacyjny (np. wełnę mineralną). Skrzydło takie może być wykończone drewnem lub okleiną foliową.

Przykładowe wypełnienie drzwi antywłamaniowych - płyta wiórowa wzmocniona prętami fot.Porta

Rozwiązaniem stosowanym przez część producentów jest umieszczenie wewnątrz skrzydła prętów obracających się wokół własnej osi przy próbie przecięcia, co utrudnia pracę narzędziom tnącym. Należy być świadomym faktu, że nie istnieją drzwi całkowicie drewniane antywłamaniowe. W skrzydle drzwi antywłamaniowych zazwyczaj nie ma przeszkleń, gdyż mogłyby osłabić jego konstrukcję. Gdy jednak zostaną zastosowane, klasa antywłamaniowości szyb nie powinna być niższa niż P4.

To, że drzwi są antywłamaniowe, można poznać dopiero po ich otwarciu fot.Gerda

Warto wiedzieć, iż niektóre modele drzwi mają możliwość regulacji wysokości skrzydła, za pomocą jego dolnego elementu zwanego kasetonem - oszczędzi to nam problemów przy ewentualnej zmianie posadzki.

Ościeżnica drzwi antywłamaniowych powinna być stalowa, mocowana w sposób, który uniemożliwia jej wyrwanie. Jakość okuć również odgrywa istotną rolę. Powinny wśród nich się znaleźć trzy komplety osłoniętych zawiasów, po montażu dostępnych jedynie od wewnątrz; oraz jeden lub dwa zamki (nie więcej, by nie osłabić jego konstrukcji).

Zamek centralny (zwykle podklamkowy) powinien uruchamiać blokady ryglujące, znajdujące się na obwodzie drzwi - na ich 2, 3 lub 4 bokach (od 4 do 14 rygli). Niektórzy producenci, za dopłatą, oferują możliwość zamontowania w drzwiach ich produkcji zamka elektronicznego - opartego na konstrukcji zwykłego zamka wpuszczanego, ale sterowanego za pomocą kodu z klawiatury, karty typu chip lub odcisku palca (zamki biomeryczne) - czy też zamka współpracującego z systemem alarmowym (z czujnikiem nacisku lub udaru). Można doinstalować także zamek wierzchni (zasuwkowy).

Do drzwi antywłamaniowych warto zainstalować metalowy próg - utrudnia to ich podważenie.

opr.: Krzysztof Chrząszcz
zdjęcie wprowadzające: Hormann