2022-08-19 14:02:19 
Uwarunkowania użytkowej wysokości pomieszczeń
Wysokość pomieszczeń podawana w projekcie domu zostanie w znacznym stopniu zmniejszona, gdy zechcemy zainstalować ogrzewanie podłogowe lub zamontować dekoracyjny sufit podwieszany.
Planując takie rozwiązanie, już na etapie stawiania ścian zewnętrznych powinniśmy odpowiednio je podwyższyć, co również wiąże się z odpowiednią modyfikacją schodów zewnętrznych i wewnętrznych.
Utrzymanie projektowej wysokości użytkowej przy standardowych technologiach ogrzewania podłogowego wymagać będzie podwyższenia surowych pomieszczeń o co najmniej 20 cm, typowy sufit podwieszany zajmie dodatkowo nie mniej niż 10 cm wysokości pomieszczenia.
Ze zmianą wysokości wnętrza - zwłaszcza przy podwyższonym poziomie podłogi - związana jest tez konieczność zwiększenia wysokości montowania okien, a dla zachowania ich wymiarów również osadzenia nadproży.
Dobrym sposobem na uniknięcie pomyłek wysokościowych jest wyznaczenie na całym obwodzie ścian wewnętrznych docelowego poziomu zerowego, co pozwala na bieżącą kontrolę prawidłowości prowadzonych robót.
Utrzymanie odpowiedniej wysokości pomieszczeń powinno być również uwzględnione w obszarze poddasza, gdzie skosy dachowe mogą znacząco utrudnić funkcjonalne jego wykorzystanie. Przy wyborze projektu domu często nie zwracamy uwagi na wysokość w najniższych miejscach na poddaszu, skupiając się np. na analizie rozkładu pomieszczeń.
Problem pojawia się w przypadku wykonania zbyt niskich ścianek kolankowych, gdzie praktycznie nic nie będzie można ustawić ze względu na niewielką wysokość rzędu 50-60 cm, często zmniejszaną przez dodatkowe warstwy ociepleniowe. Ze względów praktycznych wysokość w tych miejscach nie powinna być mniejsza niż 100 cm, a nawet więcej, jeśli dach ma stosunkowo mały kąt nachylenia.
Podwyższenie ścianki kolankowej z technicznego punktu widzenia nie jest problemem - wystarczy ułożyć dodatkowe warstwy elementów ściennych - a pod względem formalnym nie będzie to zmiana istotna w stosunku do zatwierdzonego projektu, jeśli nie zwiększy to wysokości budowli o więcej niż 2%. Przy bardzo stromych dachach o pochyleniu powyżej 4° można też rozważyć zmniejszenie kąta nachylenia połaci połączonej z podwyższeniem ścianek kolankowych.
Wariant taki może być brany pod uwagę przy dużych rozpiętościach dachu, gdyż tylko wtedy można będzie uzyskać wystarczające podwyższenie przy stosunkowo niewielkiej zmianie nachylenia połaci.
Alternatywnym rozwiązaniem zapewniającym przyzwoitą wysokość w pobliżu ścian będzie "odcięcie" najniższej części poddasza ścianką szkieletową, co oczywiście spowoduje zmniejszenie jego powierzchni użytkowej, ale pozwoli na funkcjonalne zagospodarowanie.
Schody
Schody betonowe wykonywane są przed wykończeniem podłóg na poszczególnych kondygnacjach, zatem musimy przy ich rozplanowaniu uwzględnić grubości warstw układanych na surowych podłożach, tak aby uzyskać jednakową wysokość wszystkich stopni.
Konieczne więc będzie ustalenie poziomu bazowego, czyli wysokości, na jakiej będzie powierzchnia wykończonej podłogi na niższej kondygnacji (parterze) oraz grubości warstw na piętrze.
Schody betonowe wykańczane są najczęściej drewnianymi nakładkami o grubości 3-4 cm, których wysokość musimy również uwzględnić przy rozmierzaniu schodów.
W celu uniknięcia pomyłek i jednoznacznego wyznaczenia poziomu podłogi we wszystkich pomieszczeniach i kondygnacjach warto na ścianach zaznaczyć linie odniesienia na wysokości 1 m od poziomu zero. Linie bazowe odbijamy za pomocą sznura nasyconego farbą i rozciągniętego między punktami wyznaczonymi za pomocą węża wodnego lub lasera.
Wykorzystując linię bazową, łatwo będzie wyznaczyć poziomy w dowolnych punktach pomieszczeń. Łatwo określimy też faktyczną wysokość stopni schodów, dzieląc odległość między liniami bazowymi na tych kondygnacjach przez pełną liczbę stopni najczęściej w przedziale 16-18.
Okna i drzwi
Przy wykonywaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych bardzo istotne jest ustalenie wysokości nadproży nad tymi otworami z uwzględnieniem późniejszych warstw podłogowych.
W przypadku okien problem nie jest może tak bardzo istotny, gdyż z reguły wykonywane są pod konkretne zamówienie i po wykonaniu pomiarów na budowie, ale np. na poddaszu skosy dachowe mogą uniemożliwiać otwarcie ich na pełną szerokość.
Natomiast drzwi mają najczęściej standardowe wysokości montażowe 205-210 cm i w przypadku podwyższenia poziomu podłogi, np. przy zmianie rodzaju posadzki, będzie problem z ich zamontowaniem.
Balkony i tarasy
Poziom wykończonej powierzchni tarasu czy balkonu powinien znaleźć się przynajmniej o kilka centymetrów poniżej poziomu podłogi w sąsiadującym z nim pomieszczeniu. Zapobiegnie to przenikaniu wody opadowej czy topniejącego śniegu do środka domu, a także umożliwi łatwą renowację powierzchni balkonu czy tarasu w razie jej uszkodzenia.
O zróżnicowaniu poziomów musimy zadbać już na etapie stawiania konstrukcji stropowych z uwzględnieniem grubości warstw: ociepleniowych, przeciwwodnych, spadkowych i nawierzchniowych.
W przypadku tarasów ocieplanych grubość tych warstw może przekraczać 20 cm i przynajmniej o tyle należy obniżyć poziom powierzchni surowego przykrycia tarasu.
Kominy i wentylacja
Już na etapie stanu surowego powinniśmy zadecydować. jakie będzie źródło ogrzewania domu i w jaki sposób zapewnimy wentylację pomieszczeń.
W przypadku zamontowania kotła gazowego czy węglowego konieczne będzie postawienie komina murowanego lub z elementów prefabrykowanych. Komin będzie niezbędny również wtedy, gdy w domu zechcemy mieć kominek opalany drewnem. Kominy murowane wznosimy wraz z budową ścian, a w kanał dymowy wstawiamy wkłady stalowe dostosowane do rodzaju używanego paliwa.
Kominy prefabrykowane składane z gotowych elementów możemy postawić po zakończeniu wznoszenia murów, ale przed wykonaniem więźby dachowej. Nie możemy przy tym zapomnieć o pozostawieniu otworów w stropie o wymiarach zapewniających ich swobodne przejście przez tą przegrodę.
Kotły z otwartą komora spalania oraz kominki wymagają też zapewnienia dopływu powietrza zewnętrznego. Do kotłów dopływ powietrza zapewnia otwór wykonany w ścianie zewnętrznej kotłowni poprzez wstawienie tzw. zetki, a do kominka powinniśmy doprowadzić powietrze zewnętrzne rurą bezpośrednio do paleniska.
Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej wymaga postawienia kanałów wywiewnych, które mogą być zintegrowane z kominem lub stawiane samodzielnie z elementów prefabrykowanych. Natomiast w przypadku zamontowania wentylacji mechanicznej wystarczy wyprowadzenie na zewnątrz rur doprowadzającej i odprowadzającej powietrze.
W tym przypadku musimy także pomyśleć o sposobie rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych do poszczególnych pomieszczeń. Teoretycznie można do tego celu wykorzystać otwory w pustakach stropowych, układając w środku rury wentylacyjne, ale wymaga to bardzo precyzyjnego ustalenia ich przebiegu.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie zamontowanie sufitu podwieszanego lub ukrycie ich w obudowanym kanale poprowadzonym pod sufitem. Takie same rozwiązania będą konieczne, jeśli zamierzamy zamontować system rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka.
Dach
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, na krokwiach powinniśmy zawsze ułożyć folię paroprzepuszczalną. Uchroni ona przed ewentualnymi przeciekami i bez problemów będziemy mogli ułożyć ocieplenie na połaci dachowej, również wtedy, gdy początkowo nie przewidujemy wykorzystania poddasza na cele mieszkalne.
Zamocowanie folii poprzez kontrłaty zapewni możliwość wentylacji przestrzeni pod pokryciem niezależnie od tego, czy będzie ono ułożone jedynie na łatach, czy tez na pełnym deskowaniu.
Przy wykonywaniu konstrukcji dachowej musimy też zwrócić uwagę na rozstaw krokwi w miejscach, gdzie będą montowane okna połaciowe. Dostosowanie rozstawu do szerokości okien pozwoli uniknąć przeróbek więźby podczas ich montażu.
Instalacja elektryczna
Zaplanowanie miejsc zamontowania gniazdek elektrycznych powinniśmy przeprowadzić przed nałożeniem tynków, glazury. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż najczęściej dopiero po ustawieniu wyposażenia można będzie stwierdzić, czy są one wygodnie rozmieszczone.
Dlatego warto zamontować większą ich liczbę niż wynika to z wstępnych przymiarek, a także zapewnić zasilanie dwustronne (pierścieniowe), dzięki czemu łatwiej będzie wstawić do0datkowe gniazdo na linii przebiegu przewodów.
Wyłączniki oświetlenia powinny być umieszczane od strony klamki w drzwiach wejściowych do pomieszczenia, zatem konieczne będzie skoordynowanie kierunku otwierania z umieszczeniem wyłącznika.
Liczbę i moc poszczególnych obwodów elektrycznych warto zaplanować z pewnym zapasem, co pozwoli na bezproblemowe podłączenie nowych urządzeń elektrycznych. Nie możemy też zapomnieć o wyprowadzeniu zasilania do oświetlenia zewnętrznego, sterowania bramą i furtką, a także o podłączeniu urządzeń elektrycznych używanych na zewnątrz domu. Wszystkie te odbiorniki powinny być zasilane z oddzielnego obwodu wyposażonego w niezależne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
Autor: Redakcja BudownicwaB2B
Opracowanie: Aleksander Rembisz
Zdjęcia: Krispol, Pracownia ARCHON+ dla budujemydom.pl, M. Szymanik dla budujemydom.pl, Komin-Flex, Leier, Dörken Delta Folie, Fakro, Lilianna Jampolska dla budujmeydom.pl, Toya (Yato)
Film. TV Budujemy Dom
Komentarze