2022-08-17 05:30:00 
Jaką wybrać przegrodę?
Ze względów technicznych, wybór rodzaju ścianki wydzielającej pomieszczenie uzależniony będzie od konstrukcji i nośności stropu, jak i wymaganej wytrzymałości mechanicznej czy odporności na zawilgocenie nowej przegrody. Szkieletowe ścianki działowe z pokryciem płytami gipsowo-kartonowymi możemy postawić niemal w każdym pomieszczeniu pod warunkiem, że nie utrzymuje się tam wysoka wilgotność powietrza powyżej 70%.
Ich niewielki ciężar powierzchniowy (25-40 kg/m²) pozwala na stawianie nawet na stropach o konstrukcji drewnianej. Zależnie od konfiguracji grubości pokrycia i wypełnienia można uzyskać zadowalające wyciszenie, jak i dostateczną wytrzymałość na niezbyt duże obciążenia. Istotną zaletą takiej przegrody jest możliwość ukrycia w jej wnętrzu rur i przewodów instalacyjnych, jak i skrzydeł drzwi przesuwnych.
W praktyce, szkieletowe ścianki działowe budowane są jako dzielące, np. duży pokój na dwa mniejsze lub odgradzające otwartą kuchnię od salonu, a szerokie, chowane drzwi pozwalają na łatwą zmianę aranżacji pomieszczeń, w zależności od aktualnych potrzeb. Z kolei ciężkie ścianki stawiane z cegieł i bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych czy gipsowych stawiane są głównie w przypadku wydzielania pomieszczeń technicznych bądź sanitarnych czy takich, które wymagają ścian o dużej wytrzymałości na obciążenia.
Ze względu na znaczny ciężar stawianie takich ścianek na konstrukcji stropowej wymaga sprawdzenia przez konstruktora budowlanego jej nośności i zaprojektowania ewentualnego wzmocnienia (np. w postaci dodatkowej belki tworzącej nadciąg, jeśli nie przewidujemy umieszczenia w niej drzwi).
Jak przygotować się do montażu przegrody?
Nowa ścianka działowa musi spoczywać na stabilnym podłożu, zatem w przypadku istniejącego pokrycia podłogi, np. z paneli podłogowych, desek czy parkietu, będziemy musieli je usunąć w pasie o szerokości nieco większej niż stawianej ścianki.
Jeśli posadzka ułożona jest z płytek ceramicznych, wykładziny PVC, ściankę można będzie ustawić bezpośrednio na istniejącym podłożu. Planując umieszczenie w nowej przegrodzie podłączeń do instalacji elektrycznej (gniazdka, łączniki, punkty oświetleniowe), musimy z istniejącego obwodu, np. z puszki rozgałęźnej, wyprowadzić przewód zasilający, który później ułożony zostanie w tej ściance.
Prace przygotowawcze rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu w osi przegrody, utrwalając ją kołkami osadzonymi w przeciwległych ścianach bądź na podłodze, a rozciągnięty między nimi sznur umożliwi bieżącą kontrolę i ustalenie zarysu na istniejących ścianach i suficie.
Montaż konstrukcji szkieletowej
Szkieletową ściankę działową można zbudować w kilku wariantach, zależnie od tego, czy i w jaki sposób chcemy zamontować w niej drzwi. W wariancie „bezdrzwiowym” wykorzystuje się standardowe elementy stelaża z użyciem profili o szerokości 50 mm, a w razie potrzeby można montować profile 75 mm lub 100 mm.
Szerokość zależy od wymaganego prześwitu pod instalacje czy skuteczności tłumienia hałasu. Większą sztywność, lepsze wyciszenie i możliwość mocowania cięższych przedmiotów zapewnia dwuwarstwowe pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi o łącznej grubości po 25 mm z każdej strony.
Drzwi rozwierne
W przypadku montowania w ściance drzwi rozwiernych konieczne będzie wstawienie w tym miejscu wzmocnionych profili UA pełniących rolę ościeża, a w przypadku planowanego zamontowania chowanych drzwi przesuwnych, odpowiednio dostosowanej kasety bądź utworzenia dwurzędowego stelaża. Natomiast zamontowanie naściennych drzwi przesuwnych wymaga jedynie pozostawienia odpowiedniego otworu w ściance szkieletowej, przy czym skrajne profile mogą być standardowe, ale warto na wysokości mocowania szyny wstawić dodatkowe, poziome wzmocnienie.
Niezależnie od wariantu budowanego stelaża, podstawowe czynności montażowe są takie same, a różnice dotyczą głównie rodzaju użytych materiałów. W pierwszej kolejności przystępujemy do zamocowania profilu podłogowego UW. Na oczyszczonym podłożu kładziemy profil z podłożoną elastyczną taśmą akustyczną i uszczelniającą, a w wyznaczonych miejscach w stalowym kształtowniku wiercimy otwory pod kołki mocujące w odstępach nie większych niż 100 cm.
Do osadzenia najłatwiejsze będzie użycie kołków do tzw. szybkiego montażu. W przypadku montowania w ściance drzwi, profil podłogowy kończymy na styku ze słupkami ościeżnicowymi lub zarysem kasety. W taki sam sposób mocuje się profil UW na suficie. Kolejny krok to docięcie profili słupkowych CW na długość odpowiadającą wysokości pomieszczenia z pozostawieniem ok. 1 cm luzu od sufitu. Dopasowane słupki wstawiamy w profil podłogowy i sufitowy w odstępach, co 60 cm.
Jeśli w ściance montowane będą drzwi rozwierne ich ościeże utworzymy z profili wzmocnionych UA, a do jego zamocowania w podłodze i suficie użyjemy specjalnych uchwytów kątowych. Zamocowane słupki łączy się poprzeczką z profilu UW na wysokości nadproża i wstawia krótkie odcinki profilu CW sięgające do sufitu.
Jak zamontować gotową kasetę?
Montaż gotowej kasety do chowanych drzwi przesuwnych przebiega w sposób podany w instrukcji dostarczonej przez producenta, ale z reguły nie odbiega ona od zasad obowiązujących przy stawianiu standardowego stelaża. Istotny jest jednak wybór odpowiedniej kasety dostosowanej do szerokości i wysokości skrzydeł, ich ciężaru, a także grubości po opłytowaniu identycznej jak pozostała część ściany.
Przy nietypowych wymaganiach możemy zdecydować się na samodzielną budowę kasety, wykorzystując do tego celu systemowe profile do płyt g-k oraz elementy zestawu drzwi przesuwnych (wózki, szynę, hamulec, ograniczniki, prowadnik). Wyjściowym wymiarem, służącym do doboru elementów rusztu, będzie grubość skrzydła i szerokość prowadnicy, którą przyjmuje się w granicach 40-45 mm dla gotowych drzwi rozwieranych.
Cienki, metalowy stelaż można uformować z profili sufitowych CD i przyściennych CU, tworzący dwa rzędy rusztu o szerokości 28 mm każdy, co z poszyciem z płyt grubości 12,5 mm daje łączną grubość ścianki 120-125 mm. Odpowiada to stelażowi utworzonemu z profili CW/UW 100 mm, a ewentualne korekty zapewniające jednolitą płaszczyznę pokrycia uzyskuje się poprzez umieszczenie podkładek na profilach.
Jak montować drzwi przesuwne?
W przypadku zakładania chowanych drzwi przesuwnych należy to zrobić przed ostatecznym opłytowaniem (przynajmniej z jednej strony), co umożliwi dostęp do elementów regulacyjnych. Zawieszenie skrzydła na prowadnicy wymaga zamocowania uchwytów - wózków na jego górnej powierzchni. Uchwyty przykręcane są wkrętami we wskazanych w instrukcji odległościach od brzegu skrzydła.
Po wstępnym osadzeniu, długością zawiesia regulujemy prześwit nad podłogą i pionowe ustawienie boków skrzydła, a dzięki przesuwnym ogranicznikom ustalimy też skrajne jego położenie. W pozycji zamkniętej nie może ono uderzać w belkę dojazdową czy obramowanie ościeża, a w pozycji otwartej uchwyt do otwierania musi być łatwo dostępny. Elementem stabilizującym jest prowadnik dolny, który zapobiega wychylaniu się skrzydła drzwiowego na boki.
Jest niewidoczny, gdyż mieści się w grubości skrzydła i utrzymuje je w linii prostej, dzięki bolcowi wchodzącemu w rowek wycięty od spodu drzwi. Ostateczne wykończenie ścianki szkieletowej z chowanymi drzwiami przesuwnymi obejmuje szpachlowanie i malowanie płyt pokryciowych oraz zamocowanie obramowania otworu drzwiowego opaską maskującą.
Autor: Redakcja BudownicwaB2B
Opracowanie: Klaudia Tomaszewska
Zdjęcie otwierające: Eclisse
Komentarze