2014-12-08 13:14:50 
Gdy odległość ta jest mniejsza niż 6-8 cm, jedynym rozwiązaniem jest ponowne ułożenie płytek. Przy większej różnicy poziomów, do wyboru są również deski, tarasowe panele kompozytowe (imitacja desek), płyty betonowe lub kamienne.
Płytki na nowo
Aby na tarasie ułożyć nowe kafelki, zniszczone pokrycie trzeba w całości zerwać, a betonowy podkład odkurzyć. Jeśli wierzchnia warstwa betonu kruszy się, należy ją usunąć szlifierką, aż do twardego betonu. Na oczyszczone podłoże nakłada się izolację z płynnej folii lub zaprawy wodoszczelnej - chroni przed wnikaniem wody w betonowe podłoże i zapobiega przenikaniu wilgoci z gruntu pod płytki.
Bezpośrednio na izolacji można układać kafelki. Używa się w tym celu elastycznej zaprawy klejowej (klasy S1 lub S2). Nakłada się ją tak, by nie pozostały w niej puste przestrzenie, w których mogłaby zatrzymywać się woda. Jeśli płytki są prawidłowo ułożone, po ich dociśnięciu dochodzi do wyciśnięcia zaprawy na całym obwodzie tarasu (jej nadmiar usuwa się szpachelką).
Szerokość fugi powinna stanowić ok. 3% długości boku płytki. Do spoinowania używa się elastycznej zaprawy spoinującej. W miejscach przebiegu dylatacji spoiny wypełnia się specjalnym silikonem.
Pokrycie z desek lub paneli
Po usunięciu starych płytek, taras można wykończyć drewnem albo kompozytem. W tym celu należy wyrównać podłoże, nałożyć izolację z 2-3 warstw lepiku i zamocować legary. Kierunek ich ułożenia powinien być zgodny z kierunkiem nachylenia podłoża - zapewni to swobodny spływ wody opadowej. Deski najczęściej mocuje się wkrętami, a panele systemowe niewidocznymi z zewnątrz uchwytami. Między deskami powinny pozostać 4-5 mm szczeliny, pozwalające na ich swobodne rozszerzanie się. Do zasłonięcia bocznych krawędzi paneli zwykle wykorzystuje się systemowe zaślepki i maskownice.
Płyty na betonie
Na betonowym podłożu można ułożyć również betonowe bądź kamienne płyty. Poziom nawierzchni tarasu nie powinien podnieść się więcej niż o 7-8 cm. Po nałożeniu na betonową płytę izolacji z 2-3 warstw lepiku, rozkłada się ok. 3 cm warstwę grubego piasku (metoda na sucho) lub zaprawy drenażowej.
Wybierając metodę "na sucho", płyty brzegowe należy osadzić na zaprawie drenażowej, która uchroni przed wypłukiwaniem podsypki w czasie intensywnych opadów. Elementy wykończeniowe układa się bezpośrednio na wstępnie wyrównanej warstwie piasku i dobija gumowym młotkiem (korygując ich ustawienie względem rozciągniętego sznura kierunkowego i pozostawiając 5 mm szczeliny na stykach). Po ułożeniu całej powierzchni, szczeliny wypełnia się drobnym piaskiem.
W przypadku użycia zaprawy drenażowej (jest droższa, ale zapewnia szybsze odprowadzanie wody z tarasu w głąb ziemi) elementy wykończeniowe przykleja się do podłoża. Pozwala to na pozostawienie niewypełnionych spoin (płyty się nie przesuwają). Na spód płyty nanosi się zaprawę kontaktową, a następnie dociska płytę do warstwy drenażowej. Ustawienie elementów trzeba korygować za pomocą młotka gumowego. Należy zapewnić możliwość swobodnego odpływu wody spod płyt na krawędziach tarasu. W tym celu najlepiej uformować rynienkę wewnętrzną (zapobiegnie powstawaniu zacieków na zewnętrznych ściankach tarasu).
Redakcja BudownicwaB2B
fot. Wolfcraft
Komentarze